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DAISOミニルーターにて穴あけ完了、トルクも回転速度もなくてシンドいなと思ってたら電池が1本液漏れで死んでたわ、モーターが駄目なんかと思ってパワーダッシュモーター発注してもうたのでモーター焼けたら交換しよう。
ビットもDAISOの0.8mmやったけど0.5mmが良かったなと思って近所のDAISO3店舗探してみてもどこにも無い、ある内に買っときゃ良かったわ。
2枚目作るときはも少し穴周り大きくすっかな？1.6mm→1.8mmかな？
無事穴空いたし明日はトナー落として薄めたフラックス塗るかな。
DAISOルーターはモーターのついでに発注した1060ベアリング入れたり、なんか操作方向が変で使いにくいスライドスイッチからタクトスイッチに交換したろかな？
無駄に改造すると結局ちゃんとしたルーター買っときゃ良かったってなりそうやね。
アセトン転写が結構上手くいくようになった、切れたパターンを油性ペンで修正する必要はあれど新手法のおかげで紙を溶かす手間が無くなったのでかなり楽。無事基板出来上がったら新手法公開しようかな。
噂のオキシドールとクエン酸と塩でのエッチングをしてみた。
参考にするサイトによって手法の微差はあるものの、結構大雑把でもいけそうな空気はある。今回はオキシドールを適当に入れて飽和までクエン酸と塩を入れるタイプでやってみた、結果オキシドール30mLにクエン酸20g、塩5gでギリ溶け切る。溶かすと液温が下がり袋が汗をかく。
基板ブチこんだら泡が出て反応あるものの、常温やといつ終わるかわからんからフライパンにお湯沸かしてブチこんだ。
結果1時間くらいグツグツやったけどきれいな仕上がり、光にさらしてみてもちゃんと出来てるっぽい。
こっから穴開けた後にトナー剥がして結果発表やね、穴多いと大変やな表面実装したい気持ちがわかってきた。
広告みたらTポイントあげるで〜ってサイトで見せられるJCOMのメッシュWiFiのCMが酷い、2分でスクリーンオフにしてる設定で画面暗くなってもまだCM終わらんから2分以上あるのか？とにかく長い。他のCMは15~30秒ぞ？
もう一本のCMは吉高由里子かな？画像が粗すぎて多分吉高由里子？くらい、画像の汚さはなんも考えずに圧縮したJpegって感じの酷さでそれが気になるからなにのCMか覚えてない。
自分の会社のネガティブキャンペーンを広告費使ってやってる酷さ、どうした？アホなんかな？
ソフバンとYモバのテレビCMもずっと不思議な不快感出す仕上がりやし最近はCMでネガキャンが流行りなんか？
あれ？なんか試行錯誤してたら凄い手法を編み出したかもしれん？
なんかパッと見かなり綺麗に出来たぞ？コレでいけたら凄い楽やねんけど細かいスが入ってるし実際いけるかどうかはエッチングしてみなわからんな。
ちょっともう1回やってみてエッチングするか、エッチやな。
生基板にアセトンでコンビニレーザープリントしたパターンを転写するヤツをやってみた、結構いい感じ。
正確にはアセトン入りの除光液、百均のネイルリムーバーやね。
いろんなサイトにやり方載ってるから今更やけど、やってみてわかったコツもあるので追記する。
生基板はスチールウールで削ったあと普通の台所洗剤で脱脂した、紙を乗せて真ん中から外側へ除光液を1滴ずつ広げる。
全体が湿って紙が貼り付いた感じになったらクリアファイルへ挟む、クリアファイルの上から歪まないように真ん中から外側へ指で押し付け、次は爪を使って圧着する。
クリアファイルの上から人差し指の爪を押し付けて親指でさらに押し付けて滑らす、アセトンだけでなく指圧と摩擦熱で熱転写するイメージ、コピー機のトナーは熱転写やからね、流石にアチチとまではならんけどやらないより写り易い気もする。
端っこは特に念入りに！紙が生基板より大きいと押し付けて反ったときに浮いてる気がするから次は小さめに切ってみようか。
満遍なく全体を圧着出来たと思ったら乾くのを待った方がいいのか知らんが今回はそのまま水に投入、そして紙を柔らかくするために重曹を小さじ1~2杯くらい投入して混ぜ、10分くらい放置。
コンビニコピー用紙は結構丈夫で水だけやったら苦戦する、紙はアルカリ性で溶けるから重曹でアルカリ液を作る、所詮紙なので苛性ソーダなんて劇物までは要らない。
写真のパターンをよく見たらわかるけどしたのラインだけやたら削れ気味になってるのは紙を溶かす時にせっかちに擦ったためなので転写パターンがダメージを受けるのは紙剥がしの時に違いない。つまり重曹の濃度を上げるか重曹水を交換してのんびりこすれば、より綺麗な仕上がりになりそう。
結構綺麗に出来たけどコレは今からスチールウールで剥がしてもう1回挑戦する、なぜならば転写パターンの向きが間違ってるからだ、わざわざミラーパターンにしたけど反対向きやったわ、コレは自作基板あるあるやね。
移動速度の速い海の幸の簡単な捕り方
情報サイトでは角に追い込め！ってなってるけどただでさえ泳ぎ速度遅いのに角が遠いと絶望するよね？
タカアシガニとかは速いのでAボタン連打ではまず追いつかないけど考え方を変えていったん泳ぐのを止めよう。
方向レバーだけ入れたら静かに少しずつ移動出来るので、それでそーっと近づくと何故かアイツらはダッシュでは逃げない、その状態やとヤツら移動するとしてもコチラの方がやや速い。
真上かほぼ真上まで行ってここぞとばかりに潜ったら結構簡単に捕まえる事が出来るゾ、お試しあれ。
個人的には横から近づくのが見やすいし捕まえ易い気がする、水面の泡と水中の泡&砂煙の位置関係は肌で感じとってくれすぐ慣れる。
おかげであつもり内ではカニ三昧やで。
角なんてなくてこんな中途半端なとこでも速いカニ類に追いつくぞ、メンダコくらいならそーっと作戦しなくて死ぬ気で連打したら追いつくかもしれんけど疲れるよね。
あー、家じゃなくテントのままがいいのになぁ、なんか適当に別の条件追加してポケット収納術とおきにリングだけロック解除してほしいのよ。
i5 第3世代でメム8GB、HDD無しのBIOSロック品を入手して解除しようとUSB起動できるDOS版ツール試したけどやり方ミスって嵌ったわ、BIOSのSOIC剥がすか。
eBayでBIOSノーパスワードIC買うかなとも思ったけど海外便届くの遅いしICの品番が微妙に違うのが気にかかるからやめた。
ICリーダライタ買った時にICクリップも手に入れたら良かったわね、ぬかったわ。
以前は5000円程度で買えたのに最近値上がりしまくって20000円ほどになった某外付けFDD、製品自体が年代物でたいていジャンクとして出品されるけど割と軽いメンテで動いたりする、FDDが駄目でも必要な基板は活きてたり。
しかしながら今回入手したコレは改造しようとして半分壊した感のあるちゃんとしたジャンクだ、そうそうこういうのがジャンクだ、似非ジャンクと一緒にしちゃ駄目。
結構スルーホール破損してるけどまぁなんとかなるべ。
ドライブは純正ではないし検索しても知らないメーカー、仕様書も見つからん、34pinやけど標準電源4pinがなくて34pinの中に混ざってるタイプの模様、ディスクによって読める読めないあるらしい。
インジケータLED足から配線して正面から見えるようにLED配置するとかいいアイデアね、FDDのアクセス煩いからランプ無くてもアクセスしてんのわかるけどインジケータの類いは気持ちを高めてくれるからね。
少し手間はかかるけど修復して使ってあげる事にする、魔改造やね。
Android版のPCB Droidで基板作ってみる、いやーお手軽になったもんだスマホアプリでプリント基板かよと言いたいところやけど絶対PCの方が楽やから皆はPCにしようね。
アプリに慣れてない&基板設計に慣れてないせいもあるかもしれんけどスマホポチポチは凄いシンドいゾ、複雑なヤツはまず気が狂いそうになるしミスタップでとんでもないとこに線飛ぶし…
何かやる為に拡大縮小、それを確認するにも拡大縮小をひたすら繰り返さんと全体把握も部分確認も出来ぬ。
業者プリントの発注先も登録出来てシームレスに作業出来るようにしてるけどスマホポチポチで両面プリントまで必要なレベル組み上げたらハゲるわ。
34pinから26pin、FFC26pinの変換基板くらいなら片面で出来るしアプリでハゲずに済むかもね、スマホポチポチで作るのは楽なヤツだけにしとくかな。
俺の2000円が増えた。