PCのほうのMSX
DAISOミニルーターにて穴あけ完了、トルクも回転速度もなくてシンドいなと思ってたら電池が1本液漏れで死んでたわ、モーターが駄目なんかと思ってパワーダッシュモーター発注してもうたのでモーター焼けたら交換しよう。
ビットもDAISOの0.8mmやったけど0.5mmが良かったなと思って近所のDAISO3店舗探してみてもどこにも無い、ある内に買っときゃ良かったわ。
2枚目作るときはも少し穴周り大きくすっかな？1.6mm→1.8mmかな？
無事穴空いたし明日はトナー落として薄めたフラックス塗るかな。
DAISOルーターはモーターのついでに発注した1060ベアリング入れたり、なんか操作方向が変で使いにくいスライドスイッチからタクトスイッチに交換したろかな？
無駄に改造すると結局ちゃんとしたルーター買っときゃ良かったってなりそうやね。
アセトン転写が結構上手くいくようになった、切れたパターンを油性ペンで修正する必要はあれど新手法のおかげで紙を溶かす手間が無くなったのでかなり楽。無事基板出来上がったら新手法公開しようかな。
噂のオキシドールとクエン酸と塩でのエッチングをしてみた。
参考にするサイトによって手法の微差はあるものの、結構大雑把でもいけそうな空気はある。今回はオキシドールを適当に入れて飽和までクエン酸と塩を入れるタイプでやってみた、結果オキシドール30mLにクエン酸20g、塩5gでギリ溶け切る。溶かすと液温が下がり袋が汗をかく。
基板ブチこんだら泡が出て反応あるものの、常温やといつ終わるかわからんからフライパンにお湯沸かしてブチこんだ。
結果1時間くらいグツグツやったけどきれいな仕上がり、光にさらしてみてもちゃんと出来てるっぽい。
こっから穴開けた後にトナー剥がして結果発表やね、穴多いと大変やな表面実装したい気持ちがわかってきた。
あれ？なんか試行錯誤してたら凄い手法を編み出したかもしれん？
なんかパッと見かなり綺麗に出来たぞ？コレでいけたら凄い楽やねんけど細かいスが入ってるし実際いけるかどうかはエッチングしてみなわからんな。
ちょっともう1回やってみてエッチングするか、エッチやな。
生基板にアセトンでコンビニレーザープリントしたパターンを転写するヤツをやってみた、結構いい感じ。
正確にはアセトン入りの除光液、百均のネイルリムーバーやね。
いろんなサイトにやり方載ってるから今更やけど、やってみてわかったコツもあるので追記する。
生基板はスチールウールで削ったあと普通の台所洗剤で脱脂した、紙を乗せて真ん中から外側へ除光液を1滴ずつ広げる。
全体が湿って紙が貼り付いた感じになったらクリアファイルへ挟む、クリアファイルの上から歪まないように真ん中から外側へ指で押し付け、次は爪を使って圧着する。
クリアファイルの上から人差し指の爪を押し付けて親指でさらに押し付けて滑らす、アセトンだけでなく指圧と摩擦熱で熱転写するイメージ、コピー機のトナーは熱転写やからね、流石にアチチとまではならんけどやらないより写り易い気もする。
端っこは特に念入りに！紙が生基板より大きいと押し付けて反ったときに浮いてる気がするから次は小さめに切ってみようか。
満遍なく全体を圧着出来たと思ったら乾くのを待った方がいいのか知らんが今回はそのまま水に投入、そして紙を柔らかくするために重曹を小さじ1~2杯くらい投入して混ぜ、10分くらい放置。
コンビニコピー用紙は結構丈夫で水だけやったら苦戦する、紙はアルカリ性で溶けるから重曹でアルカリ液を作る、所詮紙なので苛性ソーダなんて劇物までは要らない。
写真のパターンをよく見たらわかるけどしたのラインだけやたら削れ気味になってるのは紙を溶かす時にせっかちに擦ったためなので転写パターンがダメージを受けるのは紙剥がしの時に違いない。つまり重曹の濃度を上げるか重曹水を交換してのんびりこすれば、より綺麗な仕上がりになりそう。
結構綺麗に出来たけどコレは今からスチールウールで剥がしてもう1回挑戦する、なぜならば転写パターンの向きが間違ってるからだ、わざわざミラーパターンにしたけど反対向きやったわ、コレは自作基板あるあるやね。
以前は5000円程度で買えたのに最近値上がりしまくって20000円ほどになった某外付けFDD、製品自体が年代物でたいていジャンクとして出品されるけど割と軽いメンテで動いたりする、FDDが駄目でも必要な基板は活きてたり。
しかしながら今回入手したコレは改造しようとして半分壊した感のあるちゃんとしたジャンクだ、そうそうこういうのがジャンクだ、似非ジャンクと一緒にしちゃ駄目。
結構スルーホール破損してるけどまぁなんとかなるべ。
ドライブは純正ではないし検索しても知らないメーカー、仕様書も見つからん、34pinやけど標準電源4pinがなくて34pinの中に混ざってるタイプの模様、ディスクによって読める読めないあるらしい。
インジケータLED足から配線して正面から見えるようにLED配置するとかいいアイデアね、FDDのアクセス煩いからランプ無くてもアクセスしてんのわかるけどインジケータの類いは気持ちを高めてくれるからね。
少し手間はかかるけど修復して使ってあげる事にする、魔改造やね。
Android版のPCB Droidで基板作ってみる、いやーお手軽になったもんだスマホアプリでプリント基板かよと言いたいところやけど絶対PCの方が楽やから皆はPCにしようね。
アプリに慣れてない&基板設計に慣れてないせいもあるかもしれんけどスマホポチポチは凄いシンドいゾ、複雑なヤツはまず気が狂いそうになるしミスタップでとんでもないとこに線飛ぶし…
何かやる為に拡大縮小、それを確認するにも拡大縮小をひたすら繰り返さんと全体把握も部分確認も出来ぬ。
業者プリントの発注先も登録出来てシームレスに作業出来るようにしてるけどスマホポチポチで両面プリントまで必要なレベル組み上げたらハゲるわ。
34pinから26pin、FFC26pinの変換基板くらいなら片面で出来るしアプリでハゲずに済むかもね、スマホポチポチで作るのは楽なヤツだけにしとくかな。
システムROMを丸ピンソケットにする、外すのはいつもと変わらずはんだ吸い取り線、はんだづけ時は放熱クリップで挟むと両手が空いて楽。一旦の試運転も問題なし、裏向けてるし続けてVDPもと思ったけどこういうのは一気にやらずに細かくテストしないとどこかで不具合出ても原因絞り込み困難になる。
最近手に入れたFS-A1は汎用ポートに補強板が入ってる珍しいタイプ、元から持ってる同機種には入ってなかった。ちなみにコレが入ってても結局接触不良になった模様、多分ランド剥がれなのか？わからんけど1箇所後からフォローケーブル追加されてた。
テスト問題ないからVDP交換でV9985化、熱伝達グリスも新しくした、CPU用でも充分やろ、なんならトランジスタにも使えるやろ多分。
施工前やけどここのスペース感チェックが結構大事、色々追加する為のROMソケット化やけど何も考えずにそのまま作ったら高さがある上部コンデンサと抵抗アレイかな？あのあれと左下部コンデンサに接触する基板作りそう、それら避けて基板作るか穴あけ基板にするか悩めばいい。コンデンサはスズメッキ線で足を伸ばすか新しく交換して足長めで寝かせるか？
ソケット化済むと裏亀の子で512KByte化も心置きなく出来る、既に裏亀の子で512KByte化してしまってるところからソケット化するのは気が重いね仕方ないけど、たいした作業ではないからやり始めりゃ終わる。
まだ電源の変更もしないといけない、早く漢字ROMとFM音源、あとアレとアレも、あそうそうアレも積みたいのだけれども。
赤いFS-A1も欲しいなぁ。
なんかブログ操作方法変わってる？バグってる？凄いイライラするわ。
FS-A1は繊細なスルーホールなんかなくて割と屈強な片面基板のおかげでVDP外すのんめちゃ楽や、はんだ吸い取り線でいける、最初はヒートスプレッダ、じゃなくてヒートシンクの足に気づかないでIC足全部外せてるのに取れなくてパニクったけど。
無事V9985に換装、画面も映るけどレイドック2とか持ってないからどうやって自然画モード確認しよう…
MSXファン付録ディスクに自然画モードCG集の昆虫館入ってるけど漢字ROMないからか動かん…
MC34063Aが入ってるコンバータがほしかったのに載ってない
電圧設定の抵抗も載ってない、LC51は設定抵抗も要らないようにカスタムされた仕様らしいから昇圧とかインバータとして改造するには使えない模様…
ハズレだ、元ネタのデカイタイプの12vUSB変換はここしばらく見てない、2017年頃のブログとかが元ネタになるから3年も経ったら役に立たないのかもしれない。
買ってしまった、Panasonic FS-A1F
欲しいと思ってたのはWSX、なかなか出てこないと思ってたらA1Fがジャンクで安い、電源入って画面表示出てるし悪くなさそうと思ったら落札してしまった…
ジャンク加減もやはり大した事なさそう、FDDのゴムベルトは粉々になってたけどベトベト固着なし、電池ボックスは電解液漏れで電池端子はグロ画像化してたけど基板まで被害が及んでない。キーボードの接触は微妙なのが何個かあるけど清掃で済みそう、割とお買い得やったかも。
モビロンバンド探しの旅と鍵盤清掃かな、電池は最後の最後でいいや。
BIOSやらkanji.romでも吸ってみるかと思ったけどプライマリFDDが内蔵になってるからかROM化できなかった、ドライブAに空のディスクを入れてくれとはつまりそういう事か、ますますモビロン見つけないとね。